Pointe de Suzac 2013 France (Charente maritime)

 

« Les terrassiers employés à la construction des bunkers découvrirent des vestiges très anciens accrochés à la falaise. » Bribes de témoignages oraux, transmissions plausibles tant l’endroit fut brigué. Au fond de l’estuaire la ville de Bordeaux semble avoir toujours existé, sa défense également. Les implantations romaines sont fortes, à Meschers il y avait un port, au Fâ une cité commerçante et industrieuse, au nord à une journée Saintes l’ancienne capitale de l’Aquitaine. Le rocher de Suzac domine de 32 mètres impeccables de blancheur les flancs sapés par des eaux limoneuses couleur boue ou vase profonde les soirs d’orage. A cette époque une tour s’élevait au bord de la falaise, d’autres bâtiments s’imaginent au gré des briques, des pièces de monnaie et autres objets retrouvés au fond des salles creusées dans la roche.
Les invasions Barbaresques du IIIe auraient définitivement ruiné le plateau et projeté dans un vide sidéral durant tout le Moyen-âge. Dans leur note de synthèse Messieurs Nicolas Faucherre et François-Yves Blanc s’étendent originalement sur un pan spéculatif qui relate les atermoiements de l’administration militaire durant trois siècles successifs, au sujet de l’édification d’une fortification. Long abandon, le réveil vient sous le règne de Louis XIII, il sonnera plus fort sous louis XIV mais les fonds s’en vont à Blaye et vers d’autres petits fortins : Paté et Médoc. Mouvant XVIIIe, tous les quinze ans des ingénieurs pondent et re-pondent des études qui n’aboutissent jamais. La vacuité de l’administration française contemporaine se projette sur son passé. In fine, cette économie ne fut pas si mauvaise, aucun n’envahisseur ne se pointa à l’embouchure de l’estuaire. Au XIXe une dernière idée épargne à Suzac un gros ouvrage fortifié. Le plan simple : deux points d’appui terrestres répartis sur chaque rive de la Gironde puis un mobile au centre du chenal. En l’espèce, il s’agissait en cas de malheur d’ancrer-là un bon gros boutre bardé de canons, plaignons ses servants qui, à l’issue d’une mauvaise limonade alimenteraient les bas fonds de la passe, balayés par les marées. La montagne accouche d’une souris vers 1860, laborieusement, c’est une construction standardisée comme celles parsemées sur les côtes ou les îles françaises de l’ouest. Un banal  petit cube avec sa terrasse à canons, ses bretèches, son pont-levis, vous en verrez à Yeu, Chausey, pour ceux dont je me souviens. Ici la construction est un peu plus conséquente, surtout elle s’appuie sur une redoute édifiée sous le Premier Empire. Débutés en 1811, les travaux sont arrêtés pour cause de changement de régime, en 1814 lorsque passent les Anglais le pillage du site est consommé, chacun y prélevant des matériaux. Sursaut de 1841, les pouvoirs publics s’émeuvent car les Anglais menacent toujours, de nouvelles études mèneront au terme de 20 années à la cahute évoquée plus haut, suivent des aménagements ultérieurs dont les vestiges actuels du magasin à poudre. Le site intrigue encore, en 1899 il gagne en performance avec l’installation d’un poste photo-électrique, un gigantesque projecteur d’un diamètre de 1,5 mètre s’accroche à flanc de falaise. Dernier avatar en 1942, les allemands concrétisent les fantasmes des rois et empereurs, Suzac devient enfin une position majeure. Ephémère installation pour de pérennes ruines, trois années à peine d’embellie pour un bombardement américain qui transforme le plateau de l’isthme en terrain de moto cross. Protégé pour l’éternité par le Conservatoire du Littoral, à présent le vent cohabite avec les ruines, aux beaux jours le promeneur le traverse, les enfants courent d’un bunker à l’autre, mieux que dans un parc d’attraction, sous l’œil apeuré de leurs parents, il paraît que c’est dangereux… profitez tout est encore accessible. R.C.

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Vaite Champlive 2012 france (Jura)

C’est où ? Aux confins d’un pays qui domine une courbe molle du Doubs, en amont de Besançon. Une vaste ruine occupe toute une éminence, tout est en sous-bois, les murs ne parviennent plus à dépasser les cimes et les plus courts sont avalés par les lierres. Sur la ligne de crête sa colline émerge un peu mais rien ne suppose une fortification, l’accès est au bout du village de Champlive, il suffit de se diriger vers le plus haut, sans emprunter la D30 dont le tunnel passe sous le château. L’histoire connue est très succincte, le destin du château se plie aux vicissitudes du rattachement de la Franche-Comté au royaume. Etablissement au XIIIe, plutôt vers la fin, conséquence de l’instabilité de ces temps qui voient passer la province de l’Allemagne vers la France lorsque le duc de Bourgogne rend hommage à Philippe le Bel, mais sans l’accord des barons locaux traînant des pieds. L’épisode Louis XI offre à toutes les villes et à tous les châteaux l’occasion de se moderniser… tout est rasé en 1480, Vaite ne fait pas d’économies, il est reconstruit. Après une période faste sous la coupe du Saint Empire survient un nouvel épisode de razzia pour les campagnes, en 1595 Henri IV se bat contre l’Espagne en Franche-Comté, si les villes résistent leurs alentours morflent, aucune source pour ici. Dernier acte sanglant, la guerre de Trente ans ruine tout ce qui avait été épargné ou reconstruit depuis le passage de Louis ou d’Henri. Vaite semble échapper à tous ces sévices, entretenu par les Lallemand jusqu’à la Révolution, il est finalement rasé en 1793 par ordre du Conseil Général craignant qu’il ne devienne un nid de résistance, voire de repaire de brigands. Voici ce qu’il est couramment dit.
Pour une ruine aussi récente, il faut reconnaître que la nature s’applique farouchement à reconquérir sa place. Hormis le rempart Est et une belle portion de tour, les vestiges sont chiches. Il subsiste également un réduit, poste de tir, sur le côté de la falaise qui surplombe le Doubs. Une salle voûtée, des blocs d’enrochements sont encore visibles sur la vaste étendue forestière, sans attribution possible, à cet égard la visite hivernale procurerait une bien meilleure vision panoramique. Il semble qu’il y ait eu au moins deux rangs de fortification, le mur d’enceinte visible domine un boulevard bordé par une seconde protubérance, mur ou levée de terre, cette disposition se retrouve à Beauregard près de Lons le Saunier. Sur la tour, l’ouverture démesurée pratiquée dans le mur du front d’attaque intrigue, aucune pierre d’encadrement ne subsistant il faut imaginer l’allure de la baie, de l’archère ou de la canonnière. L’appareil de petits blocs calcaire bien assemblés rappelle celui d’autres châteaux (Onoz, Marcenay, Beauregard…) régionaux, à propos desquels j’ai déjà écrit. Devant la porte principale, l’ancien chemin empierré affleure encore, témoin des passages. R.C.

Husenbourg 2012 France (Alsace)

Parler de ruines serait prétentieux, néanmoins un amateur averti détectera aisément quelques fondements avec leurs bribes de murs. Le promeneur oublie souvent qu’il foule un site chargé d’histoire. Combien se sont battus pour défendre ce bout de schiste qui s’avance au dessus de la vallée ? Le panorama depuis l’extrême pointe du massif paraît vertigineux pourtant il ne culmine qu’à 670m. Pour ce jour de janvier le vent en ramène un peu plus, c’est une véritable désolation que tous ces arbres régulièrement torturés dans ce couloir qui mène au Markstein. En bas, le torrent du Seebach couvre tous les bruits, même celui des caisses qui glissent sur le goudron détrempé. L’air est vif, c’est à dire froid, humide à souhait, de la brume remonte. Heureusement les lichens et les mousses rivalisent de saturations verdâtres, presque psychédéliques. Une ambiance dédiée à tous ces soldats, vaguement guerriers, qui durent endurer quelques hivers dans des constructions approximatives péniblement réchauffées par un pauvre brasero. Depuis le treizième siècle, le poste de garnison ferme cet accès à la vallée de Guebwiller et surtout celui de l’abbaye de Murbach. L’intention est à l’actif de l’abbé, aux alentours de 1300, lorsqu’il mandate la famille d’Hus pour l’édification du fort. L’histoire de ce monticule échappe aux érudits, au XVIIIe il est avéré en ruine. S’agissant d’un simple point d’appui, il faut parier sur un abandon favorisé par une construction en blocs irréguliers de schiste, un assemblage délicat qui, sans mortier, accélère le phénomène de délabrement. Husenbourg appartient à un petit groupe de fortifications autour de l’abbaye, dont le Hugstein au dessus de Guebwiller et le Hohenrupf également implanté en montagne. Le site est utilisé lors des combats entre 1914 et 18, la vallée suivante est celle de l’Hartsmanvillerkopf… Particularité de l’endroit, les guides et le panneau annoncent 3 ou 4 fossés pour isoler l’éperon du reste de la crête. J’en ai compté trois plus un quatrième dans l’enceinte. La mise en place de plusieurs barrières naturelles est assez rare en Alsace, d’autant plus en zone accidentée. L’implantation éloignée des deux premiers fossés à plus de cent, voire deux cent mètres du troisième m’inclinerait à penser pour des défenses creusées lors des derniers événements, plutôt qu’au moyen-âge. Considérant les moyens militaires du début du quatorzième, l’excavation au pied du promontoire suffit amplement. Le donjon devait surplomber cette face exposée, suivie par l’enfilade des logis. Sur le site, des fouilles ou/et des travaux d’embellissement montrent des structures d’habitat semi enterrées imagées par des empilements de blocs. Le promontoire est très accidenté, il se trouve deux éminences séparées par un fossé naturel élargi en certains endroits. En avancée, sur le flanc montagneux, cette partie ne supportait pas d’ouvrages construits en élévation. A la constatation des restes abandonnés, le principal est concentré sur la première butte.
Pour se rendre sur l’éperon, il faut emprunter depuis Lautenbachzell une route qui remonte vers le Markstein. Le chemin d’accès est situé avant les maisons forestières sur la droite, stationner au pont qui enjambe le torrent. La marche prend 20 à 30 minutes, dans un beau décor naturel. R.C.

Herrenstein 2013 France (Alsace)

Tout un plateau oublié que la forêt recouvre. Une vaste étendue parsemée de murets, de bases de logis, dont un bâtiment émerge encore, complet, seuls les bois de charpente sont descendus. Partout des ruines bousculées, soulevées par les racines, des cônes d’effondrement étalés aux pieds des murailles où gagnent lichens et lierres. Daté de 1510, le dessin de l’élévation réalisé par Specklin pour la reconstruction et l’adaptation à l’artillerie, en partie suivi, explicite le résumé de 300 années de décrépitude. Pour les châteaux survivants de la Guerre de Trente ans, le passage de Montclar, l’homme de main de Louis XIV en alsace, assurait un démantèlement. Herrenstein se ruine et se démonte au profit du Lichtenberg, l’un des seuls sur lequel Vauban jette son dévolu. Paradoxalement, l’abandon du site ne date que du début du XXe siècle. En 1925 l’enclos servait pour une exploitation agricole, avec une auberge restée en activité jusqu’à la première guerre. Des vestiges témoignent de cette occupation domestique : l’ancienne chapelle convertie en pavillon à deux niveaux toujours debout mais sans toit, une cave en parfait état, plusieurs soubassements d’édicules, dont des latrines. Depuis cette époque, le château n’a subi aucun traitement de préservation, une disposition rare en Alsace, pourtant l’emprise du site est importante et sa fortification au passé reconnu assez édifiante.
L’histoire débute à la frontière des XIIe et XIIIe siècles, le fort devait défendre l’abbaye de Neuwiller, Albert de Dagsbourg l’administre, puis à son décès il retourne à l’évêché de Metz. Il subit une première restauration avec des aménagements vers 1260. Au XIVe il se morcelle, (c’est une habitude en Alsace), heureusement la ville de Strasbourg le rachète progressivement et parvient à l’unité en 1480. Renaissance, vive l’artillerie, la seconde transformation donne dans l’euphorie. L’enceinte extérieure se reconstruit avec le percement de bouches à feu, le donjon diminue afin de s’aligner à la courtine, des bastions sortent de terre pour défendre l’accès principal, à l’ouest le fossé s’élargit. Cette première moitié du XVIe se fait dispendieuse, la ville de Strasbourg finances les travaux mais elle s’empresse de le revendre dans un état de délabrement lorsque s’achève la Guerre de Trente ans. Fin de règne, de Rosen restaure une dernière fois son château jusqu’au démantèlement en 1673.

Les ruines recèlent plusieurs « trésors » qui flatteront assez rapidement l’égo des visiteurs avides de particularismes et de détails domestiques. A l’ouest sont implantées les parties exploitées dernièrement, la cave avec son voussoir gravé « 1790 » et les vestiges des dépendances de l’auberge. Bâtie sur la structure de l’ancienne chapelle, le pavillon conserve sa porte en arc brisée avec des ouvertures bricolées, l’ensemble, comme je l’ai déjà évoqué se maintient, les bois de charpente entremêlés au sol et l’angle Nord-est se désagrège, le jambage de la porte semble tout contenir. Depuis la plateforme les restes sont chiches, difficile d’appréhender l’ancien logis attaché à la courtine Nord. Pour cette fois encore, faire le tour est plus édifiant sur la puissance et l’emprise de la fortification : 110 mètres sur 38 de large. Les styles varient au fil des restaurations, l’influence des moyens et des objectifs marquent les différents appareillages de maçonnerie. Blocs petits et énormes, plus ou moins jointifs, bossage grossier ou parfait pour les bastions. Le front nord offre un bien meilleur spectacle avec les bouches d’évacuation des latrines à l’ouest, l’arc de décharge à l’est, finir comme la proue d’un navire à l’extrémité Est. Le front Sud, défendu par les bastions et les fausses braies, est très largement ruiné. Du donjon octogonal il ne subsiste que trois ou quatre rangs de pierres, à l’est un beau pan de muraille conserve une élégante lucarne, légèrement obscurcie par un lierre majestueux, le reste se laisse recouvrir tranquillement. J’ai noté également un beau sommier de bastion en belles pierres. L’accès au château n’est pas franchement signifié, depuis le haut du village de Neuwiller-les-Saverne un chemin creux, certainement ancien, embarrassé par des arbres, monte directement. Le site est à 400 mètres d’altitude, la promenade dure vingt minutes.

Kaysersberg 2013 France (Alsace)

A ma connaissance trois illustres personnages fréquentèrent Kaysersberg, le docteur Schweitzer, Roger Hassenforder et mon père. Les deux premiers en sont natifs et y vécurent, le troisième se contentant une fois par an d’y emmener, aux beaux jours, sa famille ou ses copains pour une promenade dominicale. Trêve de raillerie, je me suis longtemps interrogé sur le sens de cette coutume, l’Alsace regorge de villages tous aussi charmants, inutile, nous devions nous envoyer deux heures de routes dont deux cols pour rallier ce spot. J’opterais pour la simplicité de cette destination qui regroupait tous les poncifs du vernaculaire alsacien, donc infiniment consensuel. Un jour de fête permanent, la foule, les boutiques de spécialités culinaires, les pavés, le pont sur la Weiss, le restaurant de Roger le cycliste renommé du Tour de France et le musée dans la maison natale du bon docteur. Il suffisait de lever les yeux pour apercevoir les remparts du château qui couvaient le bourg. Aux pieds des Vosges, juste avant la montée du Bonhomme, Kaysersberg change un peu d’allure, autour du vieux village enserré dans ses remparts se développent de nouveaux quartiers dopés par l’industrie papetière. Héritage de l’industrialisation des fonds de vallée à la fin du XIXe, ceux qui ont survécu durent s’adapter et grossir énormément. Cette introduction pose un décor où se marient idéalement toute l’idéologie touristique des XXe et XXIe siècles. Satisfaisant pour tous, de beaux points de vue préservés permettent d’imaginer le caractère authentique. Franchissez le rempart et montez vers le château à travers les vignes, peu de touristes empruntent ce chemin, la plupart se contente d’errer de boutiques en boutiques avant de s’envoyer une mousse. Tous les plaisirs réunis, même le château n’est plus en ruine, les murs parfaitement rejointoyés uniformisent l’appareil approximatif de granit. Efficace, mais peu harmonieux, avec ses galets ou ses blocs à peine taillés. Simpliste, la description du fort ne s’aventure pas au-delà de son unique tour, évidemment donjon. Heureusement un chemisage bricolé permet de gloser, bizarrement il n’inclut pas toute la tour, la déclivité du terrain posait un problème, mais quelques rangs de pierres supplémentaires n’effrayaient pas les maçons au XIIIe siècle !
La tour officie en terme de bouclier, l’épaisseur de son mur libère seulement de l’espace pour un escalier. Depuis le couronnement vous aurez l’exclusif point de vue plongeant sur village enchanté. La basse-cour est vide, les bâtiments s’adossaient à la courtine sur au moins trois niveaux. Plusieurs reprises de maçonnerie dont une belle bouche à feu témoignent de la volonté toutefois modérée de s’adapter aux armes à feu.
Au départ il y avait autre chose, la construction fermait ou contrôlait l’accès au col, avant 1227. A cette date, les Hohenstaufen entament une reconstruction du village et du château. Vingt ans plus tard l’évêque de Strasbourg en prend possession, l’année suivante en 1248 le duc de Lorraine occupe la place, l’évêque reviendra vers 1260. Finalement, la place échoit, avant la fin du XIIIe, aux Habsbourg, Kaysersberg demeure une propriété royale, administrée en conséquence et relativement convoitée. La route de la Lorraine passe par là. Une importante restauration a lieu vers la fin du XVIe, elle suit le saccage d’une jacquerie et peut être la mise aux normes pour les pièces d’artillerie. La ruine et l’abandon se déroulent après la guerre de Trente ans, les premières fouilles en 1870. Le mystère est définitivement gommé, la propreté et l’intégralité stylistique gagnent le terrain. R.C.

Souvenirs d’orient 2018

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Juste quelques loukoums, une paire de sacoches pour la mobylette, trois ou quatre Pop Kek, des boîtes de thé noir, des figues et des écorces d’oranges confites qui dégoulinent dans le sac, rien d’autre à déclarer ?
Enfin si, près de 2000 photos pour la trentaine de nouveaux sites que nous avons visités : parfois perchés à plus de 2000 mètres ou bien encerclés par un marché aux bestiaux dont l’odeur ferait pâlir un troupeau de moutons, accompagnés par les gendarmes sous un orage en montagne, plombés par le soleil quand les serpents filent entre tes pates, sur une colline qui n’est qu’un gruyère de citernes et de silos, en longeant des précipices trop profonds pour le néant, bus plus de 10 thés par jour pour remercier ceux qui nous accompagnent et nous les offrent, roulé 200 km cinq heures de pistes pour une ruine inconnue qui le restera, de l’extase devant un soubassement avec un bloc taillé même renversé « la preuve », parfois seuls devant des hectares de ruines au soleil couchant, un mur est tombé depuis mon premier passage, « trop tard pour monter jusqu’en haut il ferait nuit », ailleurs un jaloux n’hésite pas : « il y a des loups et des terroristes dans les montagnes », d’autres soulèvent le moindre arbuste pour nous montrer un vestige ou inventent des tunnels, pour quelques uns je serai leur dernier témoin, là posé sur une butte au milieu d’un champ j’en devine au moins cinq autres, « m… pourquoi cette p… de route s’arrête », j’ai serré des mains noueuses, calleuses, fermes, écouté, fais répéter, insisté, expliqué.
Qu’est-ce que ces deux là de Paris viennent voir par ici, des ruines dont tout le monde se fiche. Perdre son temps, dépenser ainsi son argent. Ils ne comprennent pas mais ils offrent à manger ou le çay, alors le temps passe différemment avec une nouvelle histoire à raconter.
L’inconcevable est de s’intéresser à ce qui n’a aucune valeur reconnue

Les sites visités cette année :
Alafakilar, Amasya, Bayremker, Beyoglu, Bülen, Cem, Elmali, Esenli, Ferhatli, Göreken, Kalederesi, Kaleyüzü, Kalkan, Karaicausagi, Kastamonu, Kemer, Kiziloluk, Kudret, Küstülü, Mansurlu, Mavga, Mennan, Nurefet, Sinop, Suphandere, Tapureli, Tekkadin, Tumil, Uçayakli, Yaka, Yeniyürt

Wangenbourg 2013 France (Alsace)

Wangenbourg Engenthal prend des airs de station d’altitude Allemande ou Autrichienne, tout y est propre net, tout va bien, jusqu’au grand château. Entretenu, bordé d’espaces agrémentés pour des pique-niques, depuis le parking un bon chemin mène au rocher en moins de cinq minutes. Isolé, il domine le col et surplombe une vallée, noyé dans une grande forêt au travers de laquelle surgit la masse violette du grand donjon, 24 m plus 10 autres pour le gros bloc solitaire d’où il naît. Vous l’aurez compris, la visite de ce château me permet d’augmenter mon inventaire d’un nouvel article. La suite conviendra mieux à des familles endimanchées, notamment pour la marche d’approche accessible aux poussettes et aux personnes âgées. Il en faut pour tous, les châteaux alsaciens visitables sans effort sont rares. Evidemment tout est bétonné ! Mais le donjon ouvert à la base permet un accès à la plateforme, domination exemplaire sur des cimes tendres et fumeuses du printemps, au loin les ballons vosgiens. Je vous recommande également une visite en automne, la forêt comme vous l’imaginez dans un dépliant touristique pour le Maine ou le New Hampshire, choisissez le mardi matin pour la solitude.
L’histoire se répète avec la construction au début XIVe du donjon et de l’enceinte sur un rocher dont elle épouse le contour. Cédé, repris partitionné, restauré toujours par les Wangen, occupé par les Suédois pendant la Guerre de Trente ans, démantelé par les français lors de sa reprise. La ruine, un stock de pierres bien taillées aussi proche d’un village attise toujours la convoitise… Les ruines et leurs abords profitent d’un environnement paysager parfaitement dégagé, il faut comprendre que les blocs ne se sont pas envolés. A l’origine, le château sert de point défensif en accueillant une troupe de soldats à la charge des Dicka, administrateurs de l’abbaye d’Andlau et résidant au Spesbourg. Ces derniers délèguent la seigneurie aux Wangen, qui à l’extinction de la dynastie Dicka s’approprient le bien, impécunieux à la fin du XVe, le fort échoie à l’évêque de Strasbourg, mais les Wangen demeurent. Deux frères habitent le rocher, ils créent et transforment des logis dans le style renaissance, nouvel épisode houleux entre l’évêque et les frangins dont la succession s’éteint avec la Guerre de Trente ans.
La similitude avec son aîné au Spesbourg ne se discute pas, l’implantation et la forme polygonale de l’enceinte le rappelle également. Vous aurez remarqué la différence d’appareil entre la partie haute lisse et le bossage des premiers rangs de pierres. Typique des constructions du XIIIe, cette taille offrait soit disant une meilleure résistance aux projectiles, à noter que la mode s’applique surtout en Alsace et en Allemagne. Elevé en deux temps au siècle suivant, ce mur a bénéficié de l’influence vintage dans sa première phase d’élévation, pour la seconde, moins portée au décorum et soucieuse de gagner rapidement de la hauteur les moyens s’en sont ressentis… La promenade (j’emploie ce terme à dessein) dans l’enceinte prolonge ou complète le parcours effectué depuis le parking. Ennuyeux, le regard glisse sur les courtines restantes et les vestiges de logis. Quelques beaux détails subsistent, passablement ravalés, une belle cheminée entière tellement propre qu’elle semble sortir du show room de Richard le Dropf, ou d’autres arcades de portes en ogive. Une telle restauration obère toute projection du site dans une vie antérieure. Heureusement, la masse du donjon campé sur son rocher rétablit un équilibre qu’il suffit de faire basculer du bon côté, si vous descendez vers la forêt plutôt que vers le château. R.C.